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香水

更新时间:2010-05-04 14:08:10
 美容化妆品。能散发浓郁、持久、悦人的香气。可增加使用者的美感和吸引力。为香精的浓酒精溶夜,一般香精含量10%~30%,其余为酒精。调配香精的香料为天然香花净油和天然动物香料。溶剂为纯酒精。

渊源

  香水这个词,从拉丁文"perfumum"衍生而来,意思是"穿透烟雾"。旧约圣经提到香水,通常指一种香料形成,这与拉丁文定义相符。埃及历史表明,香精和油膏,用于沐浴及沐浴后。它们通常储存在精致的容器里,这在古埃及坟墓中发现了一些例证。在中东和远东的其他地区,还有中国,人们也早已学会运用香料的芬芳来实现对美的追求。公元前1500年,香水的使用已日趋普遍,埃及艳后克娄巴特拉奥(Cleopatra)就经常使用15种不同气味的香水和香油来洗澡,甚至还用香水来浸泡她的船帆。古罗马人喜欢把香水涂在任何地方,马的身上,甚至造墙的砂浆中。古埃及时期,在公共场所中不涂香水是违法的。古埃及人死后,用香料裹尸,使之永存(干木乃伊)。古希腊妇女在宗教仪式上也要撒泼香水。有人认为,是波斯人发现了如何通过蒸馏,从花朵中提取香精的技巧;阿拉伯人创造了一种使用香水的宗教礼仪。正是他们对于奇异香料的使用奠定了他们在接下来几个世纪的香水发展业中的重要地位。亚洲人对于香水用途的发展有重大影响,他们相信,香水不仅使人更增美丽,而且助人长寿。其后,随着罗马帝国没落,香水的发展也分成了两个不同的领域。一方面,德国教士发明了蒸馏技术;另一方面,香水王国——法国从东方进口的独特香料中,发掘其中的芳香特质。于是,欧洲香水工艺开始进入了繁盛时期。

  14世纪,第一批现代香水被创造出来,它由一种香精和酒精混合而成,这是应匈牙利的伊丽莎白女王之命而研制的。

  15世纪至19世纪末,意大利人广泛使用了香水。16世纪还出现了浓烈的动物脂香味,随后很快流行到法国、英国和其它欧洲国家。

  到了1709年,意大利约翰.玛利亚.法丽纳在德国科隆用紫苏花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和柠檬汁制成了一种异香扑鼻的神奇液体,被人称之为“科隆水”(“古龙水”)。当凯萨琳.德.梅迪西(CatherinedeMeidici)嫁给法兰西的亨利二世时,她带着她的香水调配师来到法国,开设了第一家香水店。酷爱服装和化妆品的法国人对香水表现出了异乎寻常的热情,趋之若骛。路易十四嗜香水成癖,成了“爱香水的皇帝”。他甚至号召他的臣民每天换涂不同的香水。路易十五时期,蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人对香水的喜好不亚于对服装的兴致,宫内上上下下纷纷效仿,于是每个人的饰物和服饰,乃至整个宫廷都香气四溢,被称为“香水之宫”,整个巴黎也成了“香水之都”。路易十六的皇后玛丽.安托瓦内特尤其喜欢一种以堇菜、蔷薇为主要原料的香水。这时,再次掀起香水沐浴的潮流,回复罗马时期之后不曾有过的奢华。当时香水更被认为具有缓解疲劳、松弛神经和治疗疾病之功效。当时人们在手帕上洒以香水,随身携带,令全身散发香气。后因玛丽.安托瓦内特在法国大革命期间被处以绞刑而死,故而得名“绞刑之精”。另一位香水迷是拿破仑。征战期间,他一天用掉12公斤香水(“法高纳尔”),当他被放逐到岛上时,香水用光了便自创薄荷制造香水,称为eaudetoilette,成为日后的香水典范。约瑟芬皇后对麝香情有独钟,以至留下了“麝香皇后”的美名。

  随着香水业的发展,种植花卉在法国南部成为18世纪的重要产业并延续至今。随着香水业的发展及香水日益增长的特殊性,对基本香料的需求有所增加。结果致使世界各地都生产用来制造香水的花草、水果、树木及防挥发剂。

  19世纪下半叶起,由于挥发性溶剂取代了早期的蒸馏法尤其是人造合成香料在法国的诞生,使香水不再局限于单一的天然香型,香水家族也由此迅速壮大,并奠定了现代香水工业的基础。

  20世纪初的欧洲弥漫一片自由和独立的风气。第一次世界大战后,人们从维多利亚时代解放出来,香水正好反映了当时崭新的自由风气。当时因为战争的关系,女性人口要比男性人口多出近二百万。20年代的女性是浪漫的典范,她们从有限的选择中选取富有女性韵味的花香香气来展示自己的魅力。随着时代的演进,妇女走向社会拓宽了眼界,于是香水的香味少了几分浓郁甜美,混合了干苔温謦古雅的香气。20年代,妇女的服饰、香水、形象都发生了从古典走向现代的变化。这一切,法国时装大师夏奈儿(Chanel)功不可没,她创造了世界上第一款加入乙醛的香水——ChanelNO.5。这款经典香水飘散着清爽淡雅的芬芳,体现出新时代女性的自立和理性精神,使身穿职业装的妇女庄重而迷人。另一款加入乙醛的香水Arpegn,汇集了60余种花香、果香和木香,其香味高雅不凡、清新脱俗,令人倾心。随着妇女社会活动领域的扩大,妇女开始在不同的场合使用不同的香水。法国著名的娇兰(Guerlain)化妆品公司推出首款东方香型的香水,表现出了奔放的激情和成熟的韵味。此后,散发着东方香料和东方植物奇异香味的香水深受妇女喜爱。

  40年代的第二次世界大战明显地影响了香水生产,法属印度和东印度群岛及香料供应国因为战争而中断生产,因而刺激起商人自制香料。战争把妇女也同样地拖入噩梦,美国妇女争购香水送给赴前线的亲人,期盼前方来信中的香味儿,带给对方存在的感觉。战后,香水业迅速发展,新鲜的花香给饱受战争之苦的人们以深情的慰藉。尼娜.里奇(NinaRicci)的香水比翼双飞(L'AirduTemps)仿佛送给人一束晨露中摘取的鲜花。1947年,法国大师迪奥(Dior)推出了他的服装惊世之作——“新风貌”(NewLook),同时推出他的香水迪奥小姐(MissDior)。被称为“新风貌”的衣裙妩媚如花,“迪奥小姐”的芬芳温謦优雅,真正使战后的妇女再现芳华。

  50年代的雅丝.兰黛(EsteeLauder)女士结合当时的文化,为香水带来了戏剧性的影响。1952年雅丝.兰黛公司推出朝露(YouthDew),这飘逸着花果清香,洋溢着青春气息的香水,让人感到轻松、随意,从此打破了只有在隆重场合才使用香水的惯例。

  60年代的年轻人视香水为时装,青年反叛思潮兴起,摒弃传统称为时尚。香水也开始追求前卫风格,出现了异彩纷呈的流派。

  70年代,女权运动高涨,女士们开始脱下裙装,换上长裤、涂起男士用淡香水。富于清凉柑橘味儿的EauSauvage最受时髦女性的青睐。迎合社会思想,迪奥公司的Diorelle和香奈儿公司的Cristalle相继问世,带给妇女新感觉。表现妇女高雅风格,别致不凡的Chloe、Oscar、Noire也颇受欢迎。这个时代,香水中的杰作当为伊夫.圣罗兰(YSL)的鸦片(Opium),散发出诱人的东方之香,其名称惊世骇俗。雅丝兰黛在1978年推出的白麻(WhiteLinen)加入了茉莉、玫瑰、铃兰和柑橘等香料,成为高贵而爽朗的香水,让人醒觉到香水也可以是日常用品,并非特别场合才可以使用。

  传统回归、情思怀旧的80年代,也是香水创新的年代。雅皮士的智慧、富有和才华,使香水成为炫耀身份的象征。人们推崇香水味儿先人而至的豪华气派。毒药(Poison)香水弥漫着浓郁的芳香,吸引着无数成功的女性。女用的香水香气袭人,花团锦簇,男用香水也不再局限于清爽的淡香水。美国的服装名师拉尔夫.劳伦(RauphLauren)的马球(Polo)从包装到富有男性魅力的芳香,都让人感到强健的活力。此时的香水,往往是一个品牌两种香型,一种是男用(formen)、一种是女用(forwomen)。80年代香水的设计,似乎在探索人生哲理。美国服装名师卡尔文.克莱恩(CalvinKlein)推出香水三步曲:迷惑(Obsession)、永恒(Eternity)及逃逸(Escape),就象是在用芬芳陈述他对人生的看法,从沉迷走向大彻大悟。1985年雅丝兰黛推出美丽(Beautiful),并提出香水的选择是很有个性的,涂香水的作用是与周围的人分享自己的个人感受和魅力。3年后,雅丝兰黛又再次推出尽在不言中(Knowing),馥郁的香气更是让人无法忽略涂香者的存在。

  对于90年代的香水潮流,法国著名香水师JacquesCavallier如是说:“80年代曾是浓郁香水的天下,但到了现在,女性已对刺鼻的香味厌腻了,因为她们认为,自己勿须浓浓香气吸引别人对她的注意,所以转而选择能与她们擦出新火花的香水。”女性喜爱香水给予她的舒适感和诱惑力,甚至使其诱发她对某种感觉的联想。女性喜欢嗅到男性香水所散发出来的迷惑异香,而男性反过来亦然,中性香水便能满足他们对异性香水的好奇和渴求。男女共用香水便是90年代的时尚香水概念。COMMEdesGARCONS无性别淡香水、CKone中性香水、PacoRabanne中性香水、Bvlgari的EauParfumee绿茶香水等等,均产生于中性取向的香水新时代。时装设计师川久保玲对其中性香水COMMEdesGARCONS的诠释是:它是为每一个“自己”而设计的,无论你是男性还是女性,你自己才是最重要的。PacoRabanne推出的Paco,气味清新脱俗,雅淡怡人。其冰冷外型包装设计,亦带点未来派的感觉,迎合了90年代新一代消费群。Bvlgari的绿茶香水,灵感来自茶艺及有关茶的文化,因为茶和茶艺向来代表生活上的情趣,藉茗茶来消闲冥想,更是快乐逍遥的体验。此款香水是专为崇尚自然简朴,悠然自得及懂得生活艺术的男女而设。CalvinKlein的CKone更是不用多说,其在全球取得的巨大成功,反映着今日的世界大气候,那便是每个人都保持真正的自我,但同时也懂得与他人分享一切。

原料

  调制香水的原料很多,按传统分类,一般划分为人工和天然两种。事实上,这种划分并非准确无误。与香水原料有关的最频繁的争议之一,就是天然与人工原料之争。一种原料是天然的还是人工的,并不就此决定它是否安全,其中还有许多其它因素。由于天然原料使用历史长达数千年,而人工原料的使用还不到一百年,天然原料自然会得到更高的认同度。但是,天然原料却不一定能达到人工原料的功效,原因就在于有进行分离,天然原料中其它物质也发挥着功能,并影响了主要物质的作用。

  ☆天然原料☆

  所谓"天然原料",按传统意义,是通过物理分离方法,例如蒸馏和提取,从生物或动物材料中获得的物质。最终得到的原料与原材料的化学成分基本相同,只是以一种浓缩的形式存在。这些精练香精通常含上百种不同化学元素。甚至通过这种方式得到的物质与原物质并不确切相同。

  在古文明时期,浸软的香料使身体散发香味;在中世纪,阿拉伯科学家发明了蒸馏技艺;到19世纪,浓缩的乙醇可以用来制造酊;在20世纪初期,溶剂提取的技艺已经可实施了。

  如今的技艺能够从天然原料中提取或分离某种单个的化学物质。然而,虽然这种物质占了主导地位,但还是会附带地含有原材料中的其它物质。因此,一般说来,提取的原料越纯,则越昂贵。因为其它杂物会改变香水的质量。

  在香水业,"天然"这个术语指的是原料的来源及物理提取方式,而并非某种物质如何与其来源物相似。

  ☆人工香料☆

  人工香料是经过化学反应获得的物质,原料通常是石油或松节油。一些人工化学制品可以从自然中分离或只能以人工合成方式产生。

  自从由化学反应可以获得人工香精的技术产生以来,大量的人工香料随之诞生,而它们各自的纯度各异。众所周知,增加纯度即意味着提高成本。非纯杂质会影响香味质量,化学反应中残留物也会产生影响,因为其中有些物质反应程度强烈,会影响物质的安全性。现代香水中大多数化学成分都是人工合成的。人工香料的使用日渐广泛,毋容质疑,人工合成香料要比调制天然香料更经济。

  ☆介于天然和人工香料之间的原料☆

  对天然和人工香料的划分并非十分绝对。一些化学物质既可以人工合成也可以自然提取。虽然基本物质的化学结构是相同的,但其它附带品使天然和人工香精的香味质量有所不同。

  经过化学处理的天然香料,可以归入天然类;但事实上它并非完全源自天然。产品标准化程度、甚至其原料贵贱经常成为区分原料是天然与否的标准。这种情形下,问题也随之出现:那就是,许多原料冒充是天然的,可事实并非如此。更深的问题在于很难区分一种原料是人工还是天然属性。

  自从有了气相色谱技术后,分辨一种物质是天然还是人工原料已不成问题。一些公司利用高新技术来确认一种原料是化学原料还是生物原料。这种测试用在香水原料上似乎有点大材小用,但是天然与人工原料相抗衡的市场价值,势必要求这种验证。举例来讲,一公斤人工合成的乙醛可能能卖47美元;而买同样重量的天然乙醛要花费500美元左右。

  主要的香料植物和香油品种

  香脂(Balsam)香脂是能散发出香味的树和灌木的树脂,也叫香胶。在现代香水业中,常用的有秘鲁香脂、妥卢香脂胶、苦配巴香脂,还有安息香料等。它们的形状为黄色至苍棕色稍带粘稠的液体或结晶体,所散发出来的香味都有点香草香精的味道。

  香柠檬油(Bergamot)产于意大利,是从香柠檬树的果皮中提炼的橘子味的香油,愉快、凉爽、芳香的香气,青香带甜的果香,有清灵新鲜之感,33%的女用香水用到了这种原料。

  苦柑橘(Bitterorange)这种香油是压榨果皮得到的,苦柑橘树也叫毕加莱特橘树。这种橘树可以提炼出橙花油、橘花油和果芽油。从苦柑橘树的花朵以蒸馏方法提取,其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大约12%的现代香水用到它。

  乳香(Frankincense)是从阿拉伯南部和索马里地区生长的一种小树上得到的胶状物。从古代开始就是相当重要的香料,至今还在运用。它大约出现在13%的现代香水中。

  波斯树脂(Galbanum)一种胶状香料,是从生长于伊朗的茴香类植物中提取的。它的气味是温暖、脂般的辛香,混合了绿叶和麝香的味道。

 

  茉莉(Jasmine)是在香水业中地位仅次于玫瑰的重要植物。香气细致而透发,有清新之感,为鲜韵花香,现代香水中的80%的都要用到它。其品种很多,西班牙茉莉也叫皇家茉莉,是16世纪以来欧洲最常用的品种。一英亩(约0.4公顷)土地的茉莉可产500磅(约0.45公斤)茉莉花,但绝对产量很低(大约0.1%),因为茉莉花必须在清晨还被朝露覆盖时采摘,如果被阳光照到,就回失去一些香味,所以茉莉也是最昂贵的香水原料之一。

  劳丹脂(Labdanum)劳丹脂也叫半日花脂,来源于中东一种岩蔷薇属的植物叶子。在香水业中地位重要,强烈的膏香,稀释后与龙涎香很相似,而且香味持久,很有价值。在现代香水中可以占到33%的比例。

  熏衣草(Lavender)最常见的香料之一。其花朵提供一种鲜嫩的绿色、清爽花香。法国曾有一段时期每年出产5000吨熏衣草。在英国,现在只有东部的诺福克郡(Norfolk)出产这种香水原料,一公顷熏衣草大约可以出产15磅香油。

  柠檬油(Lemon)柠檬油不仅用在香水里面,也用在调味品里面,具有浓郁的柠檬鲜果皮香气,香气飘逸但不甚留长。约1000个柠檬可以提炼出1磅柠檬油。油是从果皮里面压榨出来的,亦可水蒸气蒸馏而得。它被用在很多品质优良的香水里,多数是为了使香水的前调更具有清新感。

  幽谷百合(LilyoftheValley)早期的百合花香只有把花朵和蜜油调和在一起才能得到,现在也只能通过提纯而得到凝结物,却不能制成精华油。于是人们用化学合成方法获得了有史以来最雅致的百合花香味,该化合物被称为铃兰(Muguet)。因其具有雅致的百合花香味而成为幽谷百合的替代品。大约14%的现代优质香水或多或少用到它。

  没药(Myrrh)从没药树上收集的胶状物质,产于阿拉伯、索马里和埃塞俄比亚等地,很早以前它的重要地位就不只体现在香水上,它还有药用和防腐的功效。其香味颇似凤仙花,而且留香持久。没药油为淡棕色或淡绿色液体,在现代的香水中用到它的比例大约是7%。

  奈若利橙花油(Neroli)从苦柑橘树的花朵以蒸馏方式提取,奈若利(Neroli)这个名字来源于一位16世纪的意大利王子。见苦柑橘(Bitterorange)词条。

 

  橡树苔(Oakmoss)从橡树、云杉和其它生长在欧洲和北非山区的树木上采取。长期储藏会增加其香味,香味有泥土、木材和麝香的混合气息,持久性好。约占当今的香料的三分之一。同类型的还有树藓。

  香鸢尾花油(Orris)室温下为浅黄至棕黄色固体,香气平和留长,是蜜甜香中的隽品,散发着紫罗兰般的香味,由储藏了两年的鸢尾花的根茎经过提炼而成的。其独特之处是可以使别的香味得到特别的强化。在不少一流的香水中都能找到它。

  广藿香(Patchouli)来自远东的薄荷味香料,是植物香料中香味最强烈的一种,通常用于东方调香水中。其香气浓而持久,是很好的定香剂。在蒸馏之前,原料要先经过干燥和发酵过程。因为带樟脑样的香味非常浓烈,所以香料每次的用量要有严格控制。香油中独特的辛香和松香会随时间推移而变得更加明显,这是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起欧洲人的注意是在19世纪,那时印度商人带来的披巾上散发出这种香味,并很快成为时髦的香型。现在有三分之一的高级香水会用到它。

  玫瑰(Rose)是一种宝贵的香料,属于香水业中最重要的植物。被希腊女诗人莎孚(Sappho)称为"花后"。其品种很多,最早的品种是洋蔷薇,或者叫画师玫瑰,也就是通常所说的五月玫瑰,原来是法国香水的专用玫瑰。保加利亚的喀山拉克(Kazanlak)地区出产大量的大马士革玫瑰。还有一些品种在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出来。现在已经可以明确的有17种不同的玫瑰香味,通常情况下,总含有蜜甜香的甜韵香气,三甜合一,芬芳四溢,属花油之冠。提炼1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花,纯香精的比例更是少而又少,只有0.03%而已。至少有75%的优质香水用得到玫瑰香油。

  檀香(Sandalwood)檀香油主要从产于印度和印度尼西亚的檀香木屑和枝条中间提取,为黄色略带粘稠的液体,东方型香气,以迈索尔(Mysore)地区出产的最好,亦有产自澳大利亚的檀香油。这种树是寄生的,根吸附在别的树上。檀香油是制作香水最值钱和最珍贵的原料,它的留香非常持久,在优质的香水里面大约有一半会用这种原料作为基础的香味。

 

  零陵香豆(Tonka)从安哥斯图拉苦味树皮和巴拉圭豆中提取,产于南美洲。当树皮和豆被香豆素的晶体覆盖以后,就可以用朗姆酒进行处理,它散发的气味很像刚刚割下来的青草。用零陵香豆制成的纯香精用在10%的优质香水里。

  树藓(TreeMoss)在美国树藓和橡树苔是一种东西。而在欧洲的香水业中树藓特指一种云杉的藓衣,提炼物的香味很像某种焦油。常用在馥奇香型的香水中,并且有良好的固香作用。

  晚香玉(Tuberose)俗称夜来香,它的香味被形容成晚间香花满园的芬芳气息,香气幽雅,这种花提炼出来的香油在20%的优质香水中可以找到,特别是清幽类型香水。纯香精的产量很低,每2600磅这种花朵只能产出7盎司(约28.35克)的香精,所以它比同等重量的黄金还贵。

  香子兰(Vanilla)香子兰油是从香子兰花蔓上的果荚里提炼出来的。原产于墨西哥和美洲的热带地区,提取前要经过发酵。气味甜蜜辛香,自被考迪(Coty)用于"吸引"(L'AIMANT)之后,其在香水业中的运用越来越普遍,目前大约四分之一的香水用到它。

  香根(Vetiver)是从亚洲的一种热带草本植物库斯库斯(Khuskhus)的根茎中蒸馏得来的香油,为棕色至红棕色粘稠液体,有着泥土的芳香气息并且隐约有鸢尾草和紫罗兰的香甜。香气平和而持久,不仅可作为定香剂,还赋予干甜的木香。香根油出现在36%的优质香水中。

  紫罗兰(Violet)在香水中用到的紫罗兰有两个品种:维多利亚(Victoria)紫罗兰和帕玛(Parma)紫罗兰,前者质量较好,后者则更易生长。香油是从花瓣和叶子中提取的,但是因为成本比较高,现在大多数的紫罗兰香味是化学合成的。

  香油树(Ylang-ylang)在优质香水中有40%用了香油树的香油。特别地适用于茉莉、白兰、晚香玉、铃兰、紫罗兰等花香型香精,在香水香精中用它协调整个香气。这种从树叶中提取的香油来自东南亚,香气类似于大花茉莉,但更粗强而留长。开花2周以后,茉莉般的馨香才弥漫开来,这时就要立即将香味采集下来,所以蒸馏往往是在现场进行的。一棵树一年大约开22磅重的鲜花,而两磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。

  ☆我国天然香料品种☆

  金合欢(Acaciafarnesiana(L.)Willd)属豆科。主要分布于福建、台湾、广东、广西、云南一带,其中,福建漳州地区最多。取香部位为鲜花。

  树兰(AglaiaodorataLour.)又名米仔兰,属楝科植物。主要分布在福建、广东一带,品种以福建生长的为好。取香部位为花与叶。

  当归(Angelicasinensis(Oliv.)Diels.)属伞形科。主要分布在陕西、湖北、四川、云南、湖南等省份。取香部位为根和种籽。

  芹菜籽(ApiumgraveolensL.)属伞形科。广泛种植于我国南北各地。取香部位为种籽。

  欧洲白桦(BetulapendulaRoth.)属桦木科。主要分布在东北、西北和华北一带,取香部位为树皮和树干。

  依兰(CanangaodorataHook.f.et.Thoms.formagenuina)又名依兰香,属番荔枝科、卡南加属植物。60年代初期,我国分别从印度尼西亚、斯里兰卡、老挝引入依兰香品种。取香部位为依兰依兰鲜花。

  芳樟(Cinnamomumcamphoravar.linaoliferaFujita)属樟科植物。广泛分布于福建、台湾、浙江、江西、湖南、广西、贵州等省。取香部位为根、树干和叶。

  肉桂(CinnamomumcassiaBlume)属樟科植物。主要分布于广东、广西一带。取香部位为树皮和枝叶。

  黄樟(CinnamomummicranthumHayata)属樟科植物。分布于江西、广东、广西、四川、贵州、福建一带。取香部位为根、枝和心木部分。

  岩蔷薇(CistusladaniferusL.)又名赖百当,属半日花科。现栽培于江苏和浙江一带。取香部位为嫩枝和叶。

  桔(Citrusaeliciosa)属芸香科。广泛分布于浙江、福建、湖南、四川、广东、广西、云南等省。取香部位主要为果实,桔叶也可利用。

  玳玳(CitrusaurantiumL.var.amaraEngl.)属芸香科。主要栽培在浙江、江苏、福建和四川等地。取香部位为叶、花、果。

  柠檬(Citruslimon(L.)Burm.f.)属芸香科。主要分布于四川、广东、广西、云南一带,以四川栽培的尤力克(ureka)品种为最好。取香部位为果实和叶。

  甜橙(CitrussinensisL.Osbeck.)属芸香科。主要产于广东、四川、福建、浙江、湖南等省。主要取香部位为果实的果皮,有时,叶和花也可利用。

  柏木(CupressusfunebrisEndl.)属柏科。广泛分布于贵州、浙江、江西、福建、台湾、湖南、湖北和四川等省。取香部位为主干心木。

  爪哇香茅(CymbopogonwinterianusJowitt.)属禾本科。主要分布于海南和广东省的雷州半岛和广西南部与云南省。取香部位为地上部分的全草。

  柠檬桉(EucalyptuscitriodoraW.J.Hooker.)属桃金娘科。主要分布于广东、广西、四川、云南、湖南等省。取香部位为叶。

  树苔(EverniafurfuraceaL.Mann)又名橡苔(Everniaprunastri(L.)Ach)属松萝科植物。主要分布于云南地区,是生长于树上的苔藓植物。

  栀子(GardeniajasminoidesEllis.)属茜草科。分布于浙江、江苏、四川和广东一带。取香部位为鲜花。

  八角茴香(IlliciumverumHook.f.)属木兰科。主要分布于广西、广东、贵州、云南等省。取香部位为干果。

  鸢尾有三种:佛罗伦萨鸢尾(IrisflorentineDykes.)、香根鸢尾(IrispallidaLam.)、德国鸢尾(IrisgermenicaL.),均属鸢尾科。主要分布于浙江、云南一带。取香部位为根部。

  大花茉莉(JasminumgrandiflorumL.)属木犀科茉莉属。原产于法国南部、意大利、摩洛哥和埃及等国。我国于1957年引种,现栽培于广东和福建一带。取香部位为鲜花。

  茉莉(Jasminumsambac(L.)Ait)属木犀科茉莉属。广泛栽培于广东、广西、云南、福建、浙江、江苏等省。取香部位为鲜花。

  熏衣草(LavandulaangustifoliaMill.)属唇形科。50年代由国外引种,现主要栽培于新疆地区,西安和河南亦有少量栽培。取香部位为花序。

  山苍籽(Litseacubeba(Lour)Pers(L.citrataBl))属樟科植物。广泛分布于湖南、广西、广东、福建、浙江、江西、四川、云南、贵州、台湾等省。取香部位主要为种籽。

  灵香草(Lysimachiafoenum-graecumHance)属报春花科。主要分布于广西、云南、贵州、四川、湖北等省。取香部位为叶。

  薄荷(MenthahaplocalyxBriq)又名亚洲薄荷,属唇形科。主要产于江苏、安徽、浙江、江西、四川等地。取香部位为植株上部的茎、叶、花。

  留兰香(MenthaspicataL.)又名绿薄荷,属唇形科。主要产于江西、浙江、四川。取香部位为植株上部的茎、叶、花。

  白兰花(MicheliaalbaDC.)又名白玉兰,属木兰科。广泛栽培于广东、福建、广西、四川、台湾等地,浙江、苏州亦有盆栽。取香部位为鲜花、叶。

  黄兰(MicheliachampacaL.)属木兰科。主要种植于广东、福建一带。取香部位为鲜花和叶。

  丁香罗勒(OcimumgratissimumL.,var.suave(Willd.)Hook.f.)属唇形科。主要分布于广西、广东和福建等地。取香部位为花序、叶和嫩茎。

  桂花(OsmanthusfragrantsLour.)属木犀科,品种有丹桂、金桂、银桂、四季桂等。主要分布在广西、贵州、湖南、浙江、安徽、江苏和湖北一带。取香部位为鲜花,香气质量以金桂、银桂为佳,丹桂次之。

  香叶天竺葵(PelargoniumgraveolensL.Her.)又名香叶,属牛儿苗科。主要分布于云南和四川省。取香部位为植株上部的茎叶和花序。

  胡椒(PipernigrumL.)属胡椒科。成熟的胡椒果实称为黑胡椒。大量栽培于广东南部和海南省。取香提油的原料为未去皮的黑胡椒。

  广藿香(PogostemoncablinBenth)属唇形科植物。主要产于广东和海南一带。取香部位为全草(根部除外)。

  墨红(RosachinensisJacq"CrimsonGlory"H.T.)属蔷薇科。主要分布于浙江、江苏一带,为杂交香水月季类的一个品种。取香部位为鲜花。

  重瓣玫瑰(Rosarugosavar.plenaRehd)属蔷薇科。主要分布于山东、江苏、河北、甘肃、辽宁、云南、广东等省。取香部位为鲜花。

  檀香(SantalumalbumL.)属檀香科是半寄生植物,原产于东印度、西印度和澳大利亚,我国于60年代引入后,现主要栽培于广东省。取香部位为树干(心木)。

  香榧(TorreyagrandisFort.)又名香榧子,属红豆衫科。主要分布于江浙一带。取香部位为果实

  香荚兰(VanillaplanifoliaAndr.)属兰科植物。引种自国外,现主要栽培于云南省西双版纳和海南省。取香部位为香荚兰的荚果。

  岩兰草(Vetiveriazizanioides(L.)Nash.)又名香根草,属禾本科。原产于印度、爪哇、海地、留尼汪岛,我国在50年代末期引入海南,现广泛栽培于广东、福建和浙江一带。取香部位为根部。

  ☆动物性原料☆

  固定香味并使之持久的物质,多源于动物、苔藓、树脂。动物性原料不仅有更浓郁的香味,而且有更持久的留香效果。过去都从动物身上获得,现在借助高新科学技术可以人工合成,并替代天然原料。

  香水师常用的主要动物性原料有:

  龙涎香(Ambergris):为抹香鲸吃了墨鱼以后的排泄物,一团团地漂浮在热带的海面和浪潮冲刷过的海滩,形状和大小不一。使用前最少要晾吹3年。

  麝香(Musk):是从雄性喜马拉雅麝鹿身上提取的颗粒状晶体,囊体约有胡桃大小,提取过程毋需杀害麝鹿。在所有香料品种中,香味最浓烈,针尖大的一点可在相当大的范围内持续飘香几周,若在手帕上滴一滴可以留香几十年。

  灵猫香(Civet):从香猫的香腺体中提取,看起来有点像黄油,埃塞俄比亚、缅甸和泰国都出产这种香猫。

  海狸香(Castoreum):是从海狸的液囊里面提取的一种红棕色的奶油状分泌物。从公元9世纪起就有人用,最早的使用者是阿拉伯人。

制备

  香水制备

  香精提取方法

  香精提取方法有五种:萃取法、水蒸气蒸馏法、榨压法、吸附法和气相层析与光谱分析法。

  一、萃取法

  1、萃取法原理

  萃取法是一个物理过程,其难点是要选择适用的、有挥发性的溶剂直接浸泡香料植物,通过溶液与固体香料接触,经过渗透、溶解、分配、扩散等一系列物理过程,将原料中的香成分提取出来。该方法的优点是能并能将低沸点、高沸点组分都提取出来,非常神奇地利用物理方式,很好地保留植物香料中的原有香气,将植物香料制成香料产品。

  2、工艺过程

  这是一个液-固过程:植物香精+萃取液->渗透+溶解+分配->渗提液->渗膏;渗膏+乙醇->净油

  二、水蒸气蒸馏法

  1、水蒸气蒸馏法原理

  香料与水构成精油与水的互不相溶体系,加热时,随着温度的增高,精油和水均要加快蒸发,产生混合体蒸气,其蒸气经锅顶鹅颈导入冷凝器中得到水与精油的液体混合物,经过油水分离后即可得到精油产品。

  2、蒸馏方式

  水中蒸馏:原料置于筛板或直接放入蒸馏锅,锅内加水浸过料层,锅底进行加热。

  水上蒸馏:(隔水蒸馏)原料置于筛板,锅内加入水量要满足蒸馏要求,但水面不得高于筛板,并能保证水沸腾至蒸发时不溅湿料层,一般采用回流水,保持锅内水量恒定以满足蒸气操作所需的足够饱和整齐,因此可在锅底安装窥镜,观察水面高度。

  直接蒸气蒸馏:在筛板下安装一条带孔环行管,由外来蒸气通过小孔直接喷出,进入筛孔对原料进行加热,但水散作用不充分,应预先在锅外进行水散,锅内蒸馏快且易于改为加压蒸馏。

  水扩散蒸气蒸馏:这是近年国外应用的一种新颖的蒸馏技术。水蒸气由锅顶进入,蒸气至上而下逐渐向料层渗透,同时将料层内的空气推出,其水散和传质出的精油无须全部气化即可进入锅底冷凝器。蒸气为渗滤型,蒸馏均匀、一致、完全,而且水油冷凝液较快进入冷凝器,因此所得精油质量较好、得率较高、能耗较低、蒸馏时间短、设备简单。

  3、水蒸气蒸馏工艺过程

  植物原料

  三、榨磨法

  1、榨磨法的原理

  主要是指柑桔类果实或果皮通过磨皮或压榨来提取精油的一种方法。

  2、榨磨法的方式:冷磨和冷榨两种方式。

  3、榨磨法工艺过程

  冷磨法适宜于从整果取油。

制造发展

  作为香水文化的缔造者,香水制造商们总是竭尽全力地创造时尚生活中人们所梦想要的香水,满足人们对自身品位和文化层次的追求愿望。

  在很久以前,制造香水被人认为是非常浪漫却高深的学问,这门学问起源于法国,称作芳香学。当时,人们发现脂肪可以吸取香味。就像现在如果我们把一块黄油和菠萝放置在冰箱内,黄油就会吸收菠萝的香味而变得香起来。

  芳香学的方法,也就是把脂肪在一块块玻璃上抹均匀,再将这些玻璃块放置在木制的框架上,周围洒满鲜花,花朵每天都要不停的更换,不能有点枯萎。这样换了许多次后,这些脂肪颜色逐渐变深也渐渐饱和起来,便将它们从玻璃盘中移出倒在机器中搅动,搅碎后加入酒精,大约放置一个礼拜,香味就几乎转移到了酒精中,再将这些酒精收集起来,便形成了香水的雏形,剩下的脂肪可以加工成香膏。

  用这种方法可以制作出各种味道的香水,井可以将其中的几种香精混合起来,在密封避光的地方保存一年左右,几种不同的香味就会变得合谐而稳定起来,这个储存时间不能缩短,否则质量就得不到保证。在制作香水的过程中,最重要的一步是加入稳定剂,它能够使酒精减少挥发,在一段相当长的时间内保持香味,在古代的时候,人们就开始用香猫香、麝香与龙涎香这三种昂贵的原料来作为稳定剂,直到现在,这三种定性剂仍然是很优秀、常用的香水配制原料。

  今天,制作香水的方法仍然沿袭了这种做法,只是这个过程更加高效而精确,选用高质量的溶剂运用萃取与蒸馏的方法提取高纯的香精,这些香精油和制作原料在市场上随时可以买到。现在,香水已不再那么神秘,每个人都可以加入制作香水的行列,当然,要成为一名超级香水鼻可是要精通好多的学问才行。

  现在,大多数专业的香水师都是在专业院校中学习过香水制艺术的。比如著名的设在格拉斯的纪芳丹?若勒香水学校。那里设置了一系列的课程,包括现场的实验和在企业做一段时间的实习学徒,学习时间需要6年。过去的惯例是,从事香水业的“鼻子”们(因为香水业需要级敏锐的嗅觉,所以香水师被称为“鼻子”,大多数是男性。杰曼妮?赛尼尔在那里是个少有的例外。不过现在已经有很多女性位于香水业的顶尖位置,而且男女的比例几乎要倒个了。

  制造新型香水是香水师的最高艺术,但是他们还有更实际的责任。比如当某种原料用完的时候,使用代用品重新配比以保持香水长久的销势。香水师也必须使新的成分和原来的成分混合无间,这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。当前,几乎所有的香水师都为一到两个大型的香水制造企业服务,那些有自己的制造和销售网络的人除外,比如尼古拉和伊莎贝尔。只有几个超级香水企业比如娇兰、夏奈尔和帕图等有自己专用的“鼻子”,而且他们一般都不会改变自己的从属关系。当然也有例外,比如调制过“洛卡斯夫人”和“古驰1号”的纪·罗伯特)。

  随着对香水要求的明朗化,制造公司,有时是不止一个公司就开始进行流程化的处理,诸如提供样品,讨论变化方案,直到最后敲定并选择一位香水师来具体负责调制工作,等等。

  香水师面前的桌子上面满是装着精华油和化学合成物的瓶子。他要在其中挑选新香水的原料。也许要花好几年的时间来体验数百种香味,从而得到一个配方。一种香味可能对另一种香味构成影响,怎样使某一种香味变得明显,或者保证一种原料不要盖过另一种的效果。最终产品可能隐含了香水师自己惯有的风格,比如特别喜欢用某种成分,或者偏爱某种配方的比例,因此往往会有招牌式的痕迹。但是压倒一切的准则是要符合客户提出的要求,而这些要求有时是相当难以满足的。

  这方面的故事有很多。例如美国的一个性格古怪的百万富翁要求欧内斯特?达尔多夫调制一种香水,能让人联想到在香槟酒里沐浴,令欧内斯特啼笑皆非。现在这种香水在市场上还有卖,并且在某种宗教仪式中派上了用场。

  当弗敏尼斯公司的雅克.卡佛里尔接到三宅一生第一款香水的定单时,客户要求是香水的气息要像新鲜的水一样清新。虽然香水师对能否满足这一要求并没有足够的自信,但是“一生之水”后来确实成了最畅销的香水。快速地调制出香水是不可能的,只要嗅几次,鼻子就迟钝了。所以在一种香味和另一种香味之间,可能要经过几小时甚至几天的时间间隔,才能再次测试。测试香味的留存能力要用到科学的分析法,客户有时会自己组织测试小组复核,或者做进一步的检测。这样,推出一款香水,把它送进市场的过程也许要持续数年,可不是一蹴而就的事情。不过现在也很少有像考迪的“吸引”那样拖沓的例子了。那款香水为了力求完美,花了整整5年的工夫。不过还有更过分的,娇兰推出“爱之歌”竟然准备了7年的时间。

  整个香水工业对味道强烈的香油持一种谨慎的态度,香水的成分必须符合国际通用的环保和健康方面的标准,很多原料,包括一些化合物,在没有做化学方面的限制之前,都不能使用。有些还要用其他的代用品,因为在那些原料中发现了有毒的迹象。很多香水师都在从事这一类的工作,或者为香皂、浴液、空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议,这些工作往往更加繁重,比调制“迪奥之魔”和“光阴的味道”这样的新品香水的任务要繁忙得多。在国际市场上,推出一款新香水是一种困难重重的商业行为,一般需要有细致的市场调研和坚实的财力支持做后盾。香水的类型和价格,是在最初的步骤就决定了,而且可能在“鼻子们”介入此事之前就已经决定了。销售价格必须确定,广告和市场推广的费用也必须确定,代表香水类型的形象要得到一致的认可,最要紧的是要设计一个合适的瓶子。令人惊奇的是,整个计划的启动往往是从香水的名字开始的。

  专业的香水师会对香水这种混合液体的配比极尽精细之能事。大多数香水包括50—100种成分,有的还会更多,200种也很常见。乔治欧.比弗利山的“翼”牌香水就号称有621种成分。另一款“红”则有近700种。这些成分中,最主要的部分是化学合成物。有些可能会来自植物,而更多的来自焦油、凡士林和其他更匪夷所思的材料。

  每种成分的用量必须得到精密的控制,在科技高度发展的现代,电脑等新技术被运用来精确地控制和存储香水原料。这些技术为大工业生产提供了很好的前期准备工作。

  制造香水的第一步是要准备很多种类各异的精华油,有些品种可以用较长的时间提炼,有的却要在极短的时间里完成。比如生长在东南亚的香油树花就必须在特定的时间内采摘并立即着手革取。因此萃取的设备就设在香油树的周围,蒸馏后的产品立刻被存储进大缸。香水师在现场得到革取物或者向当地的批发商和其他二手公司购买原料。

  下一步,根据那些“鼻子”提供的配方,将所有用到的成分混合到一起,这需要花几个星期的时间。再用酒精稀释那些混合物,达到预先设计的浓度。最后储存在一个铜制的容器里,使其香味更加醇厚。然后才是装瓶和等待面世的最后环节。

  制香业现在是大规模生产的行业,香料不仅用在香水上,而且扩展到包括洗浴用品的家居用品上,还被广泛运用在调味料上。香味扑鼻的菜肴显然会刺激食欲,而香味剂的原料可能正是香水用的原料呢。有很多大公司在全球很多国家都有分支机构。他们销售香水和食用香味剂,与较小一点的公司一起,给大多数香水师提供了就业机会。但是还有一些香水师是游离于主流的水工业之外的。他们用少量的工人以传统的方法制作香水,并且在自己的铺子里销售,产品还包括其他一些品种的东西。从他们那里可以得到相当珍贵的产品;用龙涎香和沉香木制作的香水;为少数人的口味特别调制的香水和一些有特殊效果的香水;还有为鉴赏家们特制的香水,其中如贵德香水公司的约翰?柏里就国为英国作家巴巴拉?卡特兰德度身定制了“浪漫之香”。这一类的香水绝大多数依赖于天然原料。从店堂的环境和氛围上看,非常接近娇兰早期推出的第一款香水S的格调,那是为了某一次晚会而推出香水。香水的调制由此升华到一种艺术境界。

  性信息素香水

  同种某一性别,在性成熟后,发放微量物质用以招引同种异性个体寻味前来交配的信息素。从无脊椎动物到高等脊椎动物中,有不少动物具有性信息素的化学通讯本领。蚕醇就是较好的例子。

  家蚕雌蛾在羽化后不久,腹部末端伸出两个金黄色的半球状突起,叫引诱腺(香腺)。这一对腺体鼓出像半圆形气泡。在高倍电子显微镜下,可看到腺体上有许多微小毛状突起,突起内是表皮的孔道,从组织学上观察到腺体由分泌细胞组成。家蚕的性信息素是蚕醇,蚕醇溶于脂类物质,经过微绒毛上的质膜,传递到外表皮上孔道而散放于空气中。

  雄蚕蛾接受雌性信息素的化学感受器是触角。雄蛾触角呈羽状构造,触角主干上每一侧着生36个羽支,每一羽支上两侧生有许多绒毛(嗅觉毛),在高倍电子显微镜下,嗅觉毛有一些小孔。嗅觉毛内充满液体,包裹了两个神经细胞的树状突,嗅觉毛下有两个神经感受细胞,当雌蛾的香腺散发出许多性信息素——蚕醇时,雄蛾不断挥动触角,尽力振翅,飞到雌蛾旁边,进行交配活动。

  如果将雌蛾的香腺摘除或用其他方法使其失去功能时,雄蛾就不会寻找这类手术后的雌蛾。

  用一根微电极插入雄蛾触角嗅宽毛的感受细胞附近,当空气中有蚕醇分子时,就记录到雄蚕蛾的电位活动,空气中蚕醇浓度达到10-4微克时,每秒就发1、2次神经脉冲,当蚕醇浓度达到1微克时,雄蛾触角电位脉冲数更为频繁。空气中约200个蚕醇分子,就足以使雄蚕蛾起反应。

  雌蚕蛾不仅有雌醇存在,能引诱雄蛾来交配,而且雌蚕蛾还能分泌出蚕醛,能使正在交配的雄蛾行为安定下来。

成分工序

  直到19世纪的晚期,虽然动物身上的提炼物偶尔也会被用到,但是液体成分的香氛还几乎都是从植物那里收集来的香油混合制成的。有的时候,提炼的过程是比较容易的,有的时候就比较费时而且收获很少。在有些情况下,提炼某种香料更是几乎不可能做得到,所以香水师往往把工夫花在研究怎样使混合香料具有类似动物提炼物的气味。

  大多数人提到制香的植物就会联想的花香,其实让人惊讶的是,原来一棵植物有那么多的部位可以用来制成香水。最初的精华油也就是香油,可以从花瓣、苞蕾、叶子、茎、主干、果实。种籽、树皮、树胶和根等部位中提炼。有时整棵植物都可人香,有时同一棵植物的不同部位都可以发展出不同的香调。就拿苦橘树(也叫塞维利亚橘树)来做个例子吧,它可以制成橙花油,同时,用另一种工序,也可以从花朵中提炼出橘花油,还可以从橘皮中提炼橘皮油,和从叶子、枝条和未成熟的小小的果实里提炼出枝雷油。所有这些产品都散发着不同的香味,可以进而混合出不同的香水。

  花瓣厚的花通常可以提炼出更多的油,而白色的花一般味较浓,不过玫瑰是个例外。

  随着时间的推移,人们从越来越多的植物中发现并提炼出了精华油。所以一般具有化学家资格的香水师,现在还得兼有植物学家的资格,有差不多500-600种植物的香味可以供他们选用。但是这种香型种类虽多,却还是不能与合成香料的数量相提并论,已经被香水业普遍启用的这些合成香料有很复杂的化学名称,而其数量则是以千计的。在香水的宣传中,它们的名称很少会被提及,像六羟基六甲基四肢环戊烷苯并芘这样的称呼显然和香水的浪漫风格不协调,但是它已经被广泛地运用于合成麝香上。在沃斯的香水"我"中,的确就有化学成分戊烷基水杨酸盐,就是它提供了香水中的花香基调。

  如今,化学成分通常会构成香水的主要成分,不仅增加香味而且可以使别的香料味道变浓,使一款香水中的所有成分有更好的相容性,留香也更为持久。

  这些化学成分往往是以固香剂的形式出现的。虽然我们用不着更多地提及这些化学成分,因为这只是高科技的产物,但有一种成分却是不可不提的,那就是醛。它是从酒精或者天然植物中提取的,在19世纪末被发现。欧内斯特•博瓦在创制夏奈尔5号香水的时候把它引入了香水业。醛的用处很多:比如甲苯醛可以摸拟出山植味;另一种醛可以模拟出紫罗兰味;它们还可以使香水有鲜明的识别味并且表现出新的丰富的味觉特征。使用它们的时候也要很小心并且控制用量,不当心滴在你身上的一点原液会让你散发出不妙的异味。

  让香味保持更长的时间的能力,是衡量香水师的技巧的重要指标。近来,老年妇女们总是抱怨那些经典的香水似乎比她们年轻的时候更容易走味了。其中的一个原因是现代的香水是通过大规模的、适合大批量生产的工业方法制造的,只含有极少量纯粹的动物性提炼物,而动物性的提炼物不仅有更浓郁的香味,而且有更持久的留香效果。

调香常识

  好香水,需要您用一生的时间去体会其香味创造出的艺术与科学。各种可能性无穷无尽,新的发明层出不穷。理

  爱上好色之"涂"

  解香水的味道,需知其单一和混合的香味是如何制出的。制造香水,是一种艺术;如其它艺术一样,香水的艺术成果历经了几个主观和情感的层次。当各种香精混合在一起时,神奇的事情随之发生。各种原料互相影响,有的原料本身没有,或只有轻微气味,但它们经常充当其它原料的催化剂,从而改变了原有的特点。仅仅闻闻某种特定香水的一种配料,你还无法猜想出各种配料相混合的味道。这,就是香水的神秘性和奇特性的一部分。

  调香是调香术的简称,指调配香精的技术和艺术。是将选定的香精按拟定的香型、香气,运用调香技艺,调制出人们喜好的、和谐的、极富浪漫色彩和幻想的香精。调香师要具有丰富的香料、香精知识、灵敏的辨香嗅觉、良好的艺术修养、丰富的想象能力及扎实的香精配备理论基础和合成工艺技术。

  香精调配需要经过三个阶段:处方试验、试样试验、大样调配和加香实验。

  形成过程:小样试配-->按工艺加入加香媒介-->将小样放大。

  形成阶段:处方试验-->试样试验-->大样调配和加香实验。

  目  的:头香、体香、基香-->香气通过定香剂的作用-->按工业化生产检验香精实际效果,满足人们的使用要求。头香、体香、基香要连贯,香气和谐、优雅、扩散性好,香气通过定香剂的作用使香气长久保持原来香型及香气特征。

制作过程

  现在,大多数专业的调香师都是在专业学院中学习过香水制作艺术的。比如著名的设在法国格拉斯(Grasse)的纪芳丹.若勒香水学校(Givaudan-Roure)。那里设置了一系列的课程,包括现场的实验和在企业做一段时间的实习学徒,学习时间需要6年。

  制造新型香水是调香师的最高艺术,但是他们还有更实际的责任。比如当某种原料用完的时候,使用代用品重新配比以保持香水长久的销势。调香师也必须使新的成分和原来的成分混合无间,这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。

  整个香水工业对味道强烈的香油持一种谨慎的态度,香水的成分必须符合国际通用的环保和健康方面的标准,很多原料,包括一些化合物,在没有做化学方面的限制之前,都不能使用。有些还要用其它的代用品,因为在那些原料中发现了有毒的迹象。很多调香师都在从事这一类的工作,或者为香皂、浴液、空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议,这些工作往往更加繁重,比调制"迪奥之魔"(Diorissimos)和"光阴的味道"(L'airdu'Temps)这样的新品香水的任务要繁忙得多。

  在国际市场上,推出一款新香水是一种困难重重的商业行为,一般需要有细致的市场调研和坚实的财力支持做后盾。因此,调香师在研制一款新香水之初,就须考虑香水的类型和价格。当然,也有可能在调香师介入此事之前香水的类型和价格就已经决定了。销售价格必须确定,广告和市场推广的费用也必须确定,代表香水类型的形象要得到一致的认可,最要紧的是还须设计一个合适的瓶子。令人惊奇的是,整个计划的激活往往是从香水的名字开始的。

  当前,几乎所有的调香师都为一到两个大型的香水制造企业服务,那些有自己的制造和销售网络的人除外,比如尼古拉(Nicolai)和伊莎贝尔(Isabell)。只有几个超级香水企业比如娇兰(Guerlain)、夏奈尔和巴铎(Patou)等有自己的调香师,而且他们一般都不会改变自己的从属关系。当然也有例外,比如调制过洛卡斯女士(MadameRochas)和古驰一号(GucciNo.1)的纪.罗伯特(GuyTobert)。

  随着对香水要求的明朗化,制造公司有时是不止一个公司就开始进行流程化的处理,诸如提供样品,讨论变化方案,直到最后敲定并选择一位调香师来具体负责调制工作,等等。

  调香师的“鼻子”:由于香水业需要极敏锐的嗅觉,所以,有时候人们称调香师为“鼻子”.调香师让自己的鼻子进入状态,面前的桌子上满是装着精华油和化学合成物的瓶子。他要在其中挑选可以架构新香水的原料。也许要花好几年的时间来体验数百种香味,从而得到一个配方。一种香味可能对另一种香味构成影响,怎样使某一种香味变得明显,或者保证一种原料不要盖过另一种的效果。最终产品可能隐含了香水师自己惯有的风格-比如特别喜欢用某种成分,或者偏爱某种配方的比例,因此往往会有招牌式的痕迹。但是压倒一切的准则是要符合客户提出的要求,而这些要求有时是相当难以满足的。这方面的故事有很多。例如美国的一个性格古怪的百万富翁要求欧内斯特.达尔多夫(ErnestDaltroff)调制一种香水,能让人联想到在香槟酒里沐浴,令欧内斯特啼笑皆非。现在这种香水在市场上还有卖,并且在某种宗教仪式中派上了用场。

  当佛敏尼斯公司(Firmenich)的雅克.卡佛里尔(JacqueCavallier)接到三宅一生第一款香水的定单时,客户要求是香水的气息要像新鲜的水一样清新。虽然香水师对能否满足这一要求并没有足够的自信,但是"一生之水"后来确实成了最畅销的香水。

  快速地调制出香水是不可能的,只要嗅几次,鼻子就迟钝了。所以在一种香味和另一种香味之间,可能要经过几小时甚至几天的时间间隔,才能再次测试。测试香味的留存能力要用到科学的分析法,客户有时会自己组织测试小组复核,或者做进一步的检测。这样,推出一款香水,把它送进市场的过程也许要持续数年,可不是一蹴而就的事情。不过现在也很少有考迪的"吸引"(L'aimant)香水那样拖沓的例子了。那款香水为了力求完美,花了整整5年的工夫。不过还有更过分的,娇兰推出"爱之歌"(Chantd'Aromes)竟然准备了7年的时间。

  香水的成份:专业的调香师会对香水这种混合液体的配比极尽精细之能事。大多数香水包括50~100种成分,有的还会更多,200种也很常见。乔治欧.比弗利山(GiorgioBeverlyHills)的"翼"(Wing)牌香水就号称有621种成分。另一款"红"(Red)则有近700种。

  这些成分中,最主要的部分是化学合成物。有些可能会来自植物,而更多的来自焦油,凡士林和其它更匪夷所思的材料。每种成分的用量必须得到精密的控制,在科技高度发展的现代,计算机等新技术被运用来精确地控制和存储香水原料。这些技术为大工业生产提供了很好的前期准备工作。

  香水制造步骤:制造香水的第一步是要准备很多种类各异的精华油,有些品种可以用较长的时间提炼,有的却要在极短的时间里完成。比如生长在东南亚的香油树花就必须在特定的时间内采摘并立即着手萃取。因此萃取的设备就设在香油树的周围,蒸馏后的产品立刻被存储进大缸。香水师在现场得到萃取物或者向当地的批发商和其它二手公司购买原料。

  下一步,根据那些"鼻子"提供的配方,将所有用到的成分混合到一起,这需要花几个星期的时间。再用酒精稀释那些混合物,达到预先设计的浓度。最后储存在一个铜制的容器里,使其香味更加醇厚。然后才是装瓶和等待面世的最后环节。制香业现在是大规模生产的行业,香料不仅用在香水上,而且扩展到包括洗浴用品的家居用品上,还被广泛运用在调味料上。香味扑鼻的菜肴显然会刺激食欲,而香味剂的原料可能正是香水用的原料。

  有很多大公司在全球很多国家都有分支机构。他们销售香水和食用香味剂,与较小一点的公司一起,给大多数调香师提供了就业机会。但是还有一些调香师是游离于主流的香水工业之外的。他们用少量的工人以传统的方法制作香水,并且在自己的铺子里销售,产品还包括其它一些品种的东西。从他们那里可以得到相当珍贵的产品:用龙涎香和沉香木制作的香水;为少数人的口味特别调制的香水和一些有特殊效果的香水;还有为鉴赏家们特制的香水。其中如贵德香水公司(PerfumersGuild)的约翰.柏里(JohnBailey)就曾为英国作家巴巴拉.卡特兰德(BarbaraCartland)度身定制了"浪漫之香"(ScentofRomance)。这一类的香水绝大多数依赖于天然原料。从店堂的环境和氛围上看,非常接近娇兰早期推出的第一款香水的格调,那是为了某一次晚会而推出香水。香水的调制由此升华到一种艺术境界。

浓度分类

  对不同的香味进行门类划分总是挺难的。因为准确地形容一种香味不太容易。阿杰纳(EugeneRimme),原籍法国,是英国著名的香水师,他的公司现在还在从事化妆品制造业。19世纪末,他尝试着把各种香水分成18类(像檀香类就包括了檀香木、香根和杉木)差不多同一时期,另一位香水师查尔斯.皮瑟尔(CharlesPiesse),试着用对应音阶的方法来给香水分门别类。他认为香水的排列应该像音乐的音调一样有自己的秩序,这种方法最后并没有成功推广,但是有些和音乐有关的术语却保留到现在,比如和音,再比如调性。

  1920年,威廉姆.普欧彻(WilliamPoucher)用100为基数来界定香料的易挥发性,这意味着挥发越快的香型就越适合做前调的头香。比如橘(最易挥发的香味之一)、薄荷、佛手柑、含羞草就排在名单的前几位。而持久性好的香型如龙涎香、香油、岩蔷薇、橡树苔、乳香、檀香、香根、广藿香等,就通常被用做尾调的末香。

  香料的分类,目前也就做到了这种程度。多年来,人们觉得对各种香型做些粗略的描述反而简单明了。通常的描述包括琥珀香型、木香型、芳香型、皮革香型、厥香型、柏香型、柑橘香型、松香型、干香型、结晶型、土香型、花香型、、烟香型、果香型、甜香型、辛香型、闪香型、烟草香型、草香型、干草香型、青草香型、浓香型、淡香型、海味香型、金属香型、凉香型、藓香型、醛香型、大洋香型、健康香型和木香型等。还能举出更多的名称。而且随着时间的推移,新的描述还会继续出现。因为香水组成的比例不同,香油的挥发率成了现代香水业中的重要指标。到19世纪末,香水师发明了单一香型的香水(独香型香水),这种香水只散发出某一种特别植物的香味。

  根据香精及所用的溶液浓度的不同,香水大致可分为以下几类:

  浓香水(Perfume):香精浓缩度最高,含量在18~25%左右,所用乙醇浓度在60~95%之间。香味浓郁、持久,可使余香绵飘四方。由于香精由少则数十种,多则数百种香料配制而成,因此,价格昂贵。建议用于脉搏活跃的部位,如手腕、膝后、颈部。

  香水(EaudeParfum):香精浓度在12~18%间。香气比Perfume清淡,但较EaudeToilette浓郁。

  淡香水(EaudeToilette):又叫盥用水。香精含量在5~12%之间,所用乙醇浓度在75~90%之间。比EaudeParfum清淡,给人更清爽的印象,是适用于全身的理想香水。

  科隆香水(EaudeCologne):即古龙水。香精含量在3~5%之间,所用乙醇浓度在60~75%之间。

香调分类

  ①柑橘香调系的香水

  柑橘香调是指柠檬、柳橙、莱姆、佛手柑之类带有淡淡酸甜的香气。无论谁都会喜欢这种清新干爽的香味,所以不分男女都可以使用,这是它的特征。

  此外,这种调性的香料挥发性较强,只要体温的温度就很容易与酒精一起挥发,换句话说就是这种香味的持久性较短。因此,如果使用柑橘香调香料,则以持久性较短的古龙水比香水适合。

  清新干爽的柑橘香调系香水最适合喜爱运动、旅行的人士使用,同时也非常适合活泼好动,青春洋溢的年轻人使用。

  柑橘香调系的香水最适合白天的活动。早上起床时或是冲澡后,轻抹柑橘香系的古龙水,会令人感到全身舒畅。

  ②绿香调系的香水

  当我们摘下一片树叶或是一把野草时,所散发出来的绿草香就称为绿香调。这些绿香调与花香混合的香气令人想起了大自然,是这种香味的特征。

  绿香调可分成几个种类:接近绿草或树叶的香气,称为树叶绿香;类似风信子花香的风信子绿香;还有宛如青苹果香气的苹果绿香。此外,也有令人感到蔬菜青涩味的蔬菜绿香,及带有新鲜海草香气的海边绿香。

  绿香调系的香气与柑橘香调系同样是属于清爽的香气,非常健康、中性的香气,适合稳重高雅的女士使用。可以不必考虑使用的时间、地点及场合。健康、中性的香气,非常适合轻装便服时使用。

  ③花香调系的香水

  将花香密封在小瓶子里的构想是制造香水的原创点,花香调的香气令人想起“花”的娇美,无论在何时何地都会

  让人感到心情愉悦,大家都会喜欢她,想接近她。

  提到花的香味也有许多种类,花香调系又可分成3种:呈现一种花香的单一花香调,如用玫瑰花、茉莉花、铃兰、紫丁香等特定花朵制造而成的香水;以多种花香调和而成,表现花束香气的复合花香调;花香加上化学原料的乙醛成为乙醛花香调,加上乙醛的香气更浓更香,更能增添女性的妩媚与罗曼蒂克。

  花香调是女性最钟爱的香味,也是最适合女性用的香水,纤细可爱的女生、温柔可人的女性、优雅迷人的女人都非常适合用此调系的香水。

  花香调是女性最钟爱的香味,因为她的香气轻柔富有亲和力,无论轻装便服或是亮丽盛装都非常适合。

  ④柑苔香调系的香水

  柑苔香调是以寄生在欧洲中部橡树上的橡树苦味道为基调,混合佛手柑、柑橘、玫瑰、茉莉加上树木的香气与麝香,虽然减低了香甜度,却是非常富有女性特质的香气。让人有一种稳重、成熟的感觉。柑苔香调这个名字是因蔻蒂的“柑苔”香水而得名。

  高贵、浓郁的柑苔香调系香水非常适合稳重成熟、气质优雅的女性。

  高贵、浓郁的柑苔香调系香水非常适合华丽、优雅的晚宴服装或是古典的装扮,更能展现你稳重成熟的女性魅力。

  ⑤东方香调系的香水

  使用东方树木或辛香料、树脂、麝香等动物性香料制造而成的香水称为东方香调系香水。香甜浓郁的香气最能体现女性的性感妩媚。另外,香气持久也是其特征之一。

  东方香调系香水非常适合妖艳魅惑的成熟女性使用,此外,也适合从事创意工作的年轻女性使用。

  东方香调系香水适合夜间使用,让人有性感、神秘的感觉;只是在白天或是办公室使用时,要注意减少用量。

  有着鲜明性格特质的东方香调系香水,非常适合搭配盛装约会或出席晚宴,可说是属于晚上的香水。

  ⑥东方花香调系的香水

  东方花香调是近几年才开始销售的新香气。这种香味介于花香调与东方调系之间,就是在轻柔优雅的花香之中混合了浓郁的东方香味。轻柔香甜的味道让感官有了小小的刺激是其特征,它给人一种温和的性感。

  与东方调系比较,东方花香调系拥有明显的香甜味,非常适合光彩亮丽的都市女性使用。

  无论白天或夜晚的聚会都能轻松使用。适合参加发表会或是观赏戏剧等穿着盛装时搭配。

派别

  根据有关专家的研究总结,香水随着香精香料工艺的发展,形成了自然派、真实派、印象派、表现派等不同派别。

  自然派:18世纪以前,合成香料尚未出现,这一阶段的香水均属于自然派。其原料构成是纯天然的植物和动物提取物,其代表产品是1710年著名的"古龙水"(EaudeCologne),至今仍风行不衰。

  真实派:18世纪以后,合成香料出现。香水中多采用天然香料与合成香料进行调香,其香气强调与天然香气接近,以赋予香水天然而成的真实感。这一派别的代表产品为1902年法国的Roger&Gallet公司生产的"VeraViolette"香水,它是由合成紫罗兰酮调配而成。

  印象派:以自己对现实中的某种印象为主题而创拟出的香气,其创意是主创人对当时、当地某种自然香气的复制,它蕴涵了许多的人文(主观)气息,由其命名可见一斑:如"五月初的香水"表示的是五月初的紫丁香鲜花香气;又如"我家的香豌豆"香气指的是我家当时(气候、温度情况下)的香豌豆的香气。

  表现派:第一次世界大战后,调香师更强调香水的香气主题及感情色彩,不但从大自然中得到广泛的香气题材,而且从实际印象出发充分发挥想象力,表现事物、记忆、感情。如"香奈尔五号"(ChanelNo.5,1921年生产),"惊奇"(Shocking,1935年生产),"我的印记"(MaGriffe,1944年生产)。从近期的调香创拟来看,偏于"表现派"和"真实派"的融合,打开香水瓶人们宛如在花丛中散步,香气极为优雅、接近天然花香,给人无限遐想,与人们追求华美、自然、个性浑为一体。

发展趋势

  香水业发展趋势

  气相色谱技术(GC/MS)为香水业带来了巨大的变化。一位资深的香水化学师可以利用GC/MS设备分析一种香水,而且以微小的代价惟妙惟肖地仿制出昂贵而独特的香水。香水的配方,不再是秘密。

  在复制其它香水的同时,分解天然原料的能力也日渐成熟。仿制出的天然香料几乎已可以与原品相媲美,于是,购买昂贵的天然香料的需求越来越少。无可置疑,人工合成的原料成本低、质量好,而且货源充足。

  这些改变使香水生产更为普及,市场竞争也日趋激烈。广告费用和市场营销费用成为香水最昂贵的成本。

  滴式香水产品成为时尚。香波、化妆水、肥皂也以人们喜欢的某种味道登场。为和其它品牌竞争,必须拥有独特的香味,传统的香味已不再存在。

  市场营销成为一种产品是否成功的最关键因素,而香水又是市场的基础。老道的广告活动会创造出一种形象,并让消费者相信:他们的产品会使消费者心情愉悦,富有性感,充满神秘,散发迷人魅力。

  你的孩子的衣服味道清新,别人会由此称赞你的劳动;人们赞美辛勤的汗水,却接受不了它的味道。你的秀发必须散发出迷人的诱香;你使用的肥皂一定要闻上去清新如春;而你的衣物必定也是充满了大森林神秘的清香。

  一种上乘的香水,其香味一般应持续6到8小时。这里具体有3个标准来衡量:一是香水出瓶、融入空气时,留给你的嗅觉的第一印象;二是当它和皮肤接触后进一步散发出的香味;最后则是袅袅余香带给你的个人感受了。一种好香水的关键就是能让这三条标准鱼贯相连,共同创造出令人心旷神怡的效果。古龙香水及其它一些产品过去很少注重这些标准,所以香味也不如现在持久。

  现在广告宣传说洗洁精能使你的衣物保持清香多日。由于每个人有不同的卫生习惯,香水与之综合而生的味道也略有不同。一种产品如果要出类拔萃,也必得对这些“背景”效果作一些研究。

  如今香水的趋势是:瞬间就散发出强烈却别致的香味,余香却缓缓不散、悠悠升腾;迅速展现自己个性,却使这一魅力持久,就是成功香水的迷人所在。当然,这也是商家间的竞争所在。

香料分类

  (一)

  可分为7种基本香型:

  1.单花型

  单花型香水是指香水的原料以单一花香为主调,如玫瑰花型、茉莉花型等。

  2.混合花型

  这类香水由几种花香配合形成综合花香型,具有香味浓烈的特点,给人以奇妙的感觉。

  3.植物型

  野外一些清香的植物为原料,配成清香淡雅香型,给人清新愉快的感觉。

  4.香料型

  以丁香、桂皮、香草等香料为原料配成的香型,表现一种持久的情感和思念。

  5.柑桔型

  以柑桔、柠檬为香型,具有香韵新鲜的特点,能引起愉快的心绪。

  6.东方型

  东方型香水主要以薄荷和麝香为原料,味道辛辣。

  7.森林型

  森林型主要以橡树和新鲜绿色植物为原料,表现一种深远莫测、宽广凝重的气质。

  (二)

  ⒈花香型

  特征:以单一花香为主体香调。

  使用:以女用为主流。

  这种类型的香水常以花名作为商品名称,例如:蔷薇香水、茉莉香水、玫瑰香水等。不过,在近代,这些以花香型为特点的各种香水,实际上大多也不只是一种花香了,而是稍加复合,但以其中一种花香为主,与其名称所标香气也是符合的。

  花香型是一种重要的香型,尤其是在女用香水中,像玫瑰、茉莉、丁香花、铃兰、晚香玉等被广泛使用。花香对男用香水也并非不重要,在辛香、革香等男用香型中加入花香可赋予香气清洁感并增加香气强度。

  目前,用于制造香原料的花香非常丰富;按照提取和制造工艺可分为四大类:

  一类是直接从花中提取精油进入市场销售的。银白金合欢花、白苏、木樨草、波罗尼花、卡罗花;黄姜花、蜡菊、金盏花、金香木等。

  二类是从花中提取后又经过调合的。我们日常熟知的较为重要的玫瑰、茉莉、康乃馨、紫罗兰、晚香玉、薰衣草、风信子、金银花、水仙、金合欢等都在这一类中。另外还有苦橙花、香橙花、长寿花、依兰依兰、木棵、欧丹苏(香紫苏)、德国春黄菊等。

  三类是从花中提取正在研究的。杏花、栀子花、香紫罗兰花、紫藤花、香水草、丁香花、白百合、木兰花、柑橘花、紫丁香、菩提树花、铃兰、金合欢、石习柏花、棠棣花、欧石南花、咖啡树花、仙客来、瑞香、鸡蛋花等。

  四类是人工制造的花香:铃兰、丁香花、香水草、栀子花、金合欢、百合花、兰花、郁金香、香豌豆、三叶草、水仙、木兰、瑞香、菊花、梅花、仙客来等。

  在以上花香中,玫瑰、茉莉、丁香、铃兰、康乃馨、晚香玉、风信于、香橙花、橙花(neroli)、紫罗兰、香水草、栀于花等经过调合,可以制成各种香基被广泛使用,因而是最多见的,也是非常重要的花香。

  ⒉百花型

  特征:由几种花香组成的复合香气。

  使用:是女用香气的中心。

  这种类型的香水以几种花香的混合香气作为主体,给人的感觉是花香,但难以形容是哪一种具体的花香,其成分比花香型复杂,在配制时,可以根据调香师的灵感来进行创造性的发挥,制成香气优雅、令人喜爱的香水。

  ⒊现代型

  特征:以C8—C12脂肪族醛类的气味为其香气特点。

  使用:以女用为主。

  又可根据香气特点分为两类:

  一类 是花醛型:在百花型中加入多量脂肪醛即可产生这种香气特征,是一种具有很强现代气息的产品,市场上这类香水很多。

  二类 是花醛青香型:在花醛型的香水中再加入青香型香料制成,现代品位的香水大多属于这种类型。

  ⒋青香型

  特征:具有绿色植物的青香气。

  使用:男、女均宜。

  根据香气特点又可分为:青香型、复合青香型、药革型,药草型特指有药草般的香气的类型。

  在花香型中,许多香水也加入了青香气,但香水的主调仍为花香型。青香型香水则不然,它以青香香气为主体,并且强调这种香气。

  ⒌水果型

  加入水果香,适合少女和小孩

  (三)1.EDP(EAU DE PERFUME) 持香率较久的香水,即淡香精

  赋香率约为10-15%,持续的时间约3-4小时。 价格也比一般香水略高。所谓EDP就是Eau de Perfume的简称,浓度比香精清淡些,且价格也比香精稍低。适用于白天外出时。

  2.EDT (EAU DE TOILETTE) 泛指一般淡香水

  赋香率约为5-10%,持续的时间约2-3小时。 价格最便宜,也是最常见最被广泛使用的。所谓EDT就是Eau de Toilette的简称,对于第一次尝试使用香水试用者是个不容易出错的选择,从居家到办公都适宜。

味阶

  当您购买香水时,试香也是一门重要的学问,试香时,最好先将香水喷在手腕上或是试香纸上,等香水干了再闻。一般来说,从开瓶到试香大约三分钟,一种良好品质的香水均具有三段式香味,由前味、中味、后味表现出起承转合的韵律感。

  前味:香水喷在肌肤上约十分钟左右后会有遮盖住的香味产生。最初会有香味和挥发性高的酒精稍稍混在一起的感觉。

  中味:在前味之后而得来的十分钟左右香味,酒精味道消失,此时的香味是香水原本的味道。

  后味:香水喷后约三十分钟后才会有的香味,是表现个性最好的香味。这种香味会混合个人肌肤以及体味所产生的综合味道。此外在试香水时,也可向空中喷洒香水,再用手拨接味道至鼻边闻,此时直接呈现中味及后味,为香水的主调。

  为描述的方便起见,含有3个层次的香水的主要内容,经常是写成金字塔的样式,分段排列。下面就有两个例子。当然,虽然多数的香水都是用金字塔式的调性来描述的,但也有例外,比如醛香调就有其独特之处。其他化学原料就没有什么特别的地方。所以对分类学者来说,金字塔则可以当作比较完全的香水结构指南。当配方中用到纯香精成分时,香水师会在金字塔结构中做出特别的说明。(比如”晚香玉“香水的广告词),这样的香水往往是优质而昂贵的。

香水喷法

  1.香精是以“点”,香水是以“线”,淡香水是以“面”的方式,浓度越低,涂抹的范围越广。

  2.七点法:首先将香水分别喷于左右手腕静脉处,双手中指及无名指轻触对应手腕静脉处,随后轻触双耳后侧、后颈部;轻拢头发,并于发尾处停留稍久;双手手腕轻触相对应的手肘内侧;使用喷雾器将香水喷于腰部左右两侧,左右手指分别轻触腰部喷香处,然后用沾有香水的手指轻触大腿内侧、左右腿膝盖内侧、脚踝内侧,七点擦香法到此结束。注意擦香过程中所有轻触动作都不应有磨擦,否则香料中的有机成分发生化学反应,可能破坏香水的原味。

  3.喷雾法:在穿衣服前,让喷雾器距身体约10-20公分,喷出雾状香水,喷洒范围越广越好,随后立于香雾中5分钟;或者将香水向空中大范围喷洒,然后慢慢走过香雾。这样都可以让香水均匀落在身体上,留下淡淡的清香。

  4.香精以点擦式或小范围喷洒与脉搏跳动处:耳后、手腕内侧、膝后。淡香精以点擦拭或喷洒于脉搏跳动处,避免用于胸前、肩胛的脉搏跳动处。

  香水、古龙水或淡香水因为香精油含量不是很高,不会破坏衣服肥纤维,所以可以很自由的喷洒及使用。例如:脉搏跳动处、衣服内里、头发上或空气中。

  5.体温高的部位,抹香水的效果比较好。基本上是,身体内侧比外侧体温高;另外,香气向上升,涂在下半身比涂在上半身更能获得理想的效果。

  6.不要在阳光照射到的地方抹香水,因为酒精在暴晒下会在肌肤上留下斑点,此外紫外线也会使香水中的有机成分发生化学反应,造成皮肤过敏。

  7.香水可以喷在干净、刚洗完的头发上。若头发上有尘垢或者油脂会令香水变质。同时也不能够喷洒在干枯和脆弱的头发上,避免造成对发质的伤害。

  8.香料为有机成分,易于金、银珍珠反应使之褪色、损伤,因此香水不能直接喷于饰物上,可先喷香水后戴首饰。

  9.棉质、丝质很容易留下痕迹,千万不要喷在皮毛上,不但损害皮毛,颜色也会改变。

  10.香水喷在羊毛、尼龙的衣料不容易留下斑点。不过香味留在纯毛衣料上会较难消散。

使用部位

  一,腰际

  自己的腰际正是散发朦胧优雅香气的部份。不过,同时也须考虑,划出香气的分界线。例如吃饭或到别人家拜访,香水必须比平常擦得更下方,此乃常识。如果擦在颈、耳附近,温热的空气向上飘散时,香气也会跟着浮上来,为了使香水柔和不致刺鼻,应该擦在比腰略低的地方。

  二,摇动的部位

  宴会等密闭的空间里,人多得不得了……这个时候的香水只能擦在摇动的部位,如脚、脚踝内侧、裙摆……。在这个香水容易被困住的场合,最好擦在下半身。因为人多,千万别像打翻整瓶香水似的,而且近距离谈话的机会很多。如果你想在擦身而过时吸引众人的目光,摇动部位的威力便会发挥得淋漓尽致。

  三,丝袜和下半身

  当你考虑到持久问题,又希望香气由下而上散发缭绕,擦满下半身就是一个很好的主意。例如大腿内侧、脚踝内侧、膝盖内侧、以及长统袜上。虽然在丝袜上擦香水的人很少,但在穿上之前,先用喷头喷一喷,就有出乎意料的隐约气息,而且香气可以持久。它比擦在肌肤上的香气更不易消失。

  四,手肘内侧和膝盖里侧

  擦在脉搏上是常识,若是擦在手肘内侧或是膝盖里侧会更好:因为这种部位皮肤温度高,经常活动,会更有效率的散发香气。同为静脉部分的手腕内侧,因为与事物接触机会频繁,很快就会消失不见了,当然不如擦在有脉搏的地方,又有外界适度保护的手肘内侧和膝盖里侧,没有比这二处更佳的部位。

  五,耳后与颈后

  擦香水的代表地点正是众所周知的耳后与颈背。香气不仅会若有若无的弥漫,有人靠近你的耳朵或脸部时,能够发挥效果的就只有这个地方了。懂得控制用量就是最有效的攻略法了。不过香气的流程是由下而上。想持久恐怕很难。

  六,头发和指尖

  大约有八成的男性认为香水最有效果的部位是头发,然后才是指尖。头发如前所述,基本上须从内侧散发轻柔的香气。每次甩动、迎风摇曳的时候,便会透露出隐隐幽香。虽然点子很老式,却是历久弥新。另一方面,指尖是最容易接触到日常各类事物的部位。不只有魅惑效果,从礼节的层面来看,擦香水是有必要的。正因为在人前活动的机会很高,为顾及周遭,擦香水可以留给旁人良好的印象。

使用技巧

  不同季节场合香水使用的技巧

  如果你是一个有品味的女性,相信你一定不会往自已身上胡乱堆放香水,因为那样只会一团糟。不同味道的香水在调制之初就预约好了适合它的顾客群,选定了它适合的场合、季节。

  1.为季节配搭香水

  春天:温度偏低,但气候已开始转向潮湿,香氛挥发性较低,适宜选用清新花香或水果花香的香水。(如Gucci的Envy.NinaRicci的LesBellesdeRicci.GiorgioArmani的Gio)

  夏天:气候炎热潮湿,动辄汗流浃背,一定要气味清新挥发性较高的香水,中性感觉的清涩植物香和天然草木清香都是理想选择。(如:CalvinKlein的Ckone.Kenzo的L’eauKenzo)

  秋季:气候干燥,秋风送爽,可试用香气较浓,面带辛辣味的植物香型。带甜调的果香,或化学成分较高的乙醛花香。(如:YohjiYamamotoChaneINO.5)

  冬季:在厚厚的衣物之下,更需浓浓的香氛驱走寒气,清甜花香和辛辣调的浓香都是理想选择。(ChristanDior的PoisonCartier的SoPretty和YSL的Opium)

  2.为空间配搭香水

  密闭空间:在车厢、戏院等空气循环不佳的空间里不要涂浓烈的香氛,以免刺鼻的香味影响他人,所以最好免涂浓度低、挥发性强的香氛。如:EaudeCologue.

  餐厅:进餐前一般不要涂浓烈的香水,皆因美食、香氛不可得兼。

  医院:香味并非任何一个人闻了都会舒服,进类似医院的公共场合,还是对香水说声"再见"比较好。

  3.为场合配搭的香水

  婚礼:这种喜洋洋的场合,香氛可以倍增喜气。白天可以选择淡香水,晚上则可选择浓香水,新娘子来妨涂点EstéeLauder的Beautiful这可是为婚礼专门设计的香薰。

  约会:选用柑橘水果和苔类香草为原料的香水,内含有令人增添吸引力和荷尔蒙成份。如YohjiYamamoto

  雨天:潮湿的空气会让香气在水区域内弥散,选用淡香水为宜。

  户外:运动和逛街都易流汗,汗水与香水味混合在一起总会让人敬而远之,这时要选用无酒精香水或运动型香水。如:PoloSportWoman

  睡眠:薰衣草或玫瑰香油有改善睡眠质量的功效,临睡前,在枕下少涂一点儿,一晚香梦随之而来。

使用违忌

  1.香水不要洒在易被太阳晒到的暴露部位。因为香水中的香料有些是从天然植物中提取的挥发油,这些挥发油中有的含有呋喃香豆精的成份,如香柠檬油等,若喷洒在面部以及易被太阳晒到的部位,日光中的长波紫外线就会与皮肤上喷洒的这些化学物质相结合,出现光化学反应,最后导致脸上出现皮肤炎症和点状黑斑。

  2.香水不宜直接擦在脸上及过敏性皮肤上面。由于香水含有较多量的酒精,尤其是花露水,酒精含量更多些,刺激性较大,故脸部及易过敏的皮肤和婴儿皮肤都不宜直接擦在上面。

  3.香水不宜总是直接洒在皮肤上,因为皮肤若长期受酒精的刺激可能会产生过敏现象。所以应变换使用方法,可根据情况,有时将香水洒在衣料上散发香味。

  4.香水不宜过浓或洒得过多,不然会适得其反,还易导致嗅觉障碍症,于精神不利,另外也易给人一种孤傲浮华、孤芳自赏的感觉。

  5.香水不宜涂在额上、腋下和鞋内等易出汗的部位。因为这些部位汗液多,易将香水冲淡,而且汗味和香味混合会产生怪异气味。

  6.香水不宜喷洒在毛皮、黄金和珍珠等服饰品上,因为香水会使它们失去天然光泽。

  7.两种不同的香水不宜混在一起使用,混合后的香味会使原来的每一种香水都失去纯味,且很可能闻起来极不舒服。

好坏与真伪

  其实鉴别香水的质量好坏,主要看香水的色泽、香味及包装。

  1.香水的色泽

  优质的香水必须是清澈透明、清晰度高的液体,无任何沉淀。一般不含色素,在摄氏30度温度下,经24小时不变色。

  2.香水的香味

  优质的香水香味纯正,并能保持一段时间。无刺鼻的酒精气味及其它令人不愉快的气味。根据香味的稳定性和香料的成份,香水和花露水分为特级和甲、乙、丙级四个等级。幻想型的特级香水洒在纺织品上,在一定条件下,其香味应该保持不少于70小时,花香型的不少于60小时。日常用的优质香水属于甲级产品。乙级和丙级的香水和花露水基本用于卫生目的。

  3.香水的包装

  取悦女人嗅觉的香水,其促销却常常要靠香水商品的视觉形象。如同其他商品一样,包装精细之处往往是体现了商品的内在质量。香水的外包装是香水内在质量的一种显示。在鉴别香水质量时,要特别注意香水瓶的密封情况,瓶口与瓶盖之间要严密无间隙,否则易导致酒精挥发干涸。此外,还要注意香水包装是否整齐,图案是否清晰,瓶外观有无裂纹等疵点。若带喷头的香水瓶,还应检查喷头是否灵活,有无漏泄。

  大概的分辩真假香水如下:

  第一,每瓶香水都有生产批号。

  第二,香水的包装,瓶子的做工精细。

  第三,从味道上分辩,如果你以前用过这款香水,那么对其的香味一定很熟悉,你可以在用的时候感觉一下他的基调是否一样。仿的香水一般前味比较象,而到了后味味道就有区别了。如果你没有用过这款香水,那么只能麻烦你,把香水弄一点在纸上,然后到专柜拿一张刚喷过的试纸,两者比较就很清楚了。不用拿着香水问那些专柜小姐,因为他们也不知道,相信你们的鼻子就对了。:)

选购指导

  初购香水方法:进入大城市的商场,各种香水琳琅满目。常用香水的人,一般都有一些自己喜爱的品牌。选购香水对于他们/她们而言,不是什么难题。但对于希望或刚刚加入香水族的男士/女士们来说,选购香水时举棋不定并不奇怪。以下方法供您参考:

  1、初买香水时,可以邀请你朋友中的行家一同前往,让他/她帮你参谋。

  2、先找找你喜欢的几款香水瓶,从中挑选出两、三种你喜欢的香芬,以试香纸闻闻,感觉一下。然后将你最喜欢的香水稍喷一点在自己的手腕上。由于香水有头香、体香、底香之分,所以,你最好多感受一些时间,尽可能让香水的味道充分挥发,看看与自己的体味融合以后感觉怎么样。如果一直感觉不错,不妨买回家试试。

  3、初买香水最好选购容量小一些的,多给自己创造一些选择的机会。(但要注意:一般小容量的属于沾式香水,而容量较大的为喷式香水。因此,选购时要看清楚,看看是否有喷管,然后根据自己的喜好来确定。)

  4、每次选购不一定固定一种香型或一个品牌。多尝试几种,最终总能发现最适合您的香型和品牌。况且,由于场合不同,一个人不可能永远用一种香水

  此外最好不要在饥饿时去试香,如此会对香味产生恶心感,另外要在确定知道第一种香味后,才试第二种,不要在两者中闻来闻去。

保存方法

  尽早用完是最基本的方法,不过一般好的香水若好好保存仍然可以有数年的寿命,以下再提供您一些保存香水时应注意的地方:

  1香水应该存放在阴凉的地方,避免放在热空气及光线下,若将香水置于高温处,会使香水色调及香味产生变化,若想长久保存香水,可将香水加以外包纸包住,置于冰箱冷藏库中。

  2尽量避免摩擦及轻摇香水瓶。

  3不要以脏手指直接碰触瓶口,这样可能会破坏香水的原味。

  4香水用过后,瓶盖一定要拧紧,以避免香水的香气挥发怠尽。

  PS:香水通常可存放一年左右,贮存于室温下即可。如果发现香味变淡,或发生酸味就应该丢弃。

香水小史

  香水,拉丁语叫“薰”,意思是燃烧有香味的树木。

  在东方,人们认为香水中的香料起源于帕米尔高原,在西方,人们则认为公元前20--18世纪的古埃及是香料的发源地。制造香水的原始香料分为天然香料与合成香料,这些香料的种类约有1500种。

  古代,人们常常把香花掺在兽脂中造出香油涂抹在身上。后来,阿拉伯人发明了从花的浸出物中析出液体制成香水的方法,开始向世界各地输出有名的戈雷香水。直到18世纪,出现了酒精与香料混合调制的香水。那时的男女老少都对香水表现出异常的热情,因而谓之“香水的时代”。路易十五的宫廷被称为“香宫廷”。使用香水的习俗从宫廷流传至市民阶层,使整个巴黎变成了“香都”。

  19世纪下半叶,以法国为中心制造出合成香料。

  可以毫无疑义地说,人类历史有多么长久,香水的历史就有多么长久。因为远在人类出现之前,那些鲜花和香草就作为地球美丽景色的一部分而摇曳多姿地存在着了。但是我们的祖先使用香水的记忆,到了我们这里已经变得模糊了,湮没的历史随着时光的流逝而更加难以考证。

  香水历史的研究者们孜孜以求,终于在尼罗河畔的底比斯(Thebes)触摸到一点坚实可靠的依据。在女王哈兹赫普撒特(Hatshepsut)的神庙里面有一系列的壁画,描述了3500年以前,一个古埃及的船队到“彭特之地”(Land of Punt)去寻找一种叫“没药”(Myrrh)的香料,他们的猎物还包括其他类型的神秘植物,那些散发着浓郁异国情调的芬芳气息的植物。据说古代最大宗的香料植物“没药”和“乳香”(Frankincense),只生长在阿拉伯半岛和非洲的索马里,所以航行穿越红海后,那个叫彭特的香料之地总会出现在眼前。那时的人们都深信这一点。

  现在能够确知的是,埃及的船队沿着尼罗河航行,到达的地方比以前人们所以为的更加遥远。船队在阿尔伯特(Albert)湖边找到了彭特之地。那是在现在的乌干达境内。但是这里并不生长“没药”和“乳香”。这样看来对香水历史的研究似乎又进入了不确定的境地。也许就该是这样的,香水嘛,总要散发着那么一点神秘而奥妙的味道的。  在早先的那些日子里,熏香和香油都享有重要的地位,我们用的“香水”这个词的英文原词,在拉丁语中的含义是“透过烟雾”(thought smoke)。在弥漫缭统的熏香的雾中,祈祷者的精神得到抚慰,嗅觉得到愉悦,身体得到放松。著名的“西腓”(Kyphi)香,是一种香味浓郁的混合香料,在日落时分的庙宇和深夜的宅院里,静静地燃着。

香型和族

  在市场上有上千种的香料,把它们按某种次序分类显然是很有必要的。我们通常会把它们按家庭一样的分类方法归类,可以叫做”族“或者像这本书里一样,叫”类型“。一直以来比较著名的香族有4个:花香族、东方香族(唬用香族)、柏香族和藏香族。而且,随着香型的不断增加,种类还在细分,同时也在不断增补。

  近年来,法国八月香水社团试着规范香水的类别,并且把族重新归类为:芳香、蕨香、柏香、木香、东方香和皮革香等6族,它们又都包含很多的细分类别。

  话虽如此,但还是没有一个全体认可的严谨的类别体系,香料成分复杂的香水也会让人觉得区分困难,不同的人有不同的划分方法。在不同的分类体系中就更有不同的划分结果,甚至各品牌香水所在公司,划分香水类型也会交叉多种体系分类的。

流行趋势

  香味趋势

  60年代是人工合成香料新乙醛的广泛被使用;70年代爽朗的绿香调香氛甚受欢迎;80年代,女性更加自信,香味以豪华妖艳的东方香调为主;进入80年代后半期,香味又开始重视自然取向;90年代初则以安定心灵为主,香水的选择越来越多样,还产生了中性香水和婴儿香水。90年代后期,香水的趋势又有复古的倾向,浪漫女人味的淡粉花香调再度受到欢迎,清淡的花香在亚洲尤其走红。中性香味的时代已经结束,取而代之的是让女人更强调女人味、男性更显阳刚气的花香。

  此外,香水也不再拘泥于前、中、后味,有的香水只分两段,有的甚至分六段,早就冲破了传统的束缚。

  消费趋势

  在如今市场选择多如繁星的情况下,人们更倾向于尽可能尝试多种类别的产品。因此,低价位、小容量的香水,更容易脱颖而出,试图令人们不错过任何精彩的作品。另一个鲜明的趋势是设计师香水的崛起。随着服装品牌在全球获得成功,诱使该品牌的香水也广受欢迎。例如GUCCI、PRADA、GIANNIVERSACE、GIORGIOARMANI、DOLCE&GABBANA、BYBL0S、FENDI等。像DOLCE&GABBANA,以前并没有这么有名,但随着服装知名度的提升,使得设计师的名字和香水也跟着红了起来。

  消费年龄层趋势

  香水市场越来越呈现出年轻化的趋势。现代女性出来工作的越来越多,年龄层也在下降,大家都喜欢有自己的生活,自己决定怎么过,和客户以及异性朋友打交道的机会越来越多,使用香水的机会和场合越来越多样化。

  瓶身设计趋势

  香水瓶身反映了现在的生活形态。以时装流行来看,这两年大多流行修长而线条简洁的服装。与此紧密相关的香水瓶身,也以简洁修长的线条、环保材质和与建筑相关的设计,为流行趋势。

  当然简洁不等同于简单单调。太过简单的瓶身不容易持久,你用完就会一丢了之。但简洁而有独特线条美感的香水瓶,你怎么也不会舍得扔掉的,比如GUCCI的ENVY(嫉妒)香水、CHANEL的ALLURE香水、ESTEELAUDER的PLEASURES(欢沁)香水等。

  瓶的设计

  在公元前4000年左右(也可以说是“很久很久以前”)。古埃及人就发明了制作玻璃的方法。花了几个世纪的工夫,他们发展了一种制作容器的方式:让融化的玻璃液体通过一根金属管,并在管的另一端包上粘土泥芯。在玻璃渐渐变凉和变硬以后,再把泥芯刮掉。

  大约公元前1500年,工艺纯熟的玻璃香水瓶已经出现了,常见的是深蓝色,不透明或者透明的瓶体,用蓝色、白色或黄色的锯齿型彩条图案做装饰,这是那个时代典型的拉力克(Lalique)风格。

  毫无疑问,玻璃香水瓶在那时是相当奢侈的,就像瓶中的液体一样。不过香水被放在容器里,倒已经不是什么新鲜事了。很多早期的容器是粗糙的粘土制成的。对装在里面的珍贵的液体来说,这种器皿显得渗透性过强。后来发展出雪花石膏、缟玛瑙和斑岩等材质的瓶子,这些材料具有更多的优点,可以保持瓶内的凉爽,使香水更易保存。

  以上提到的这些材料在希腊和罗马时代还在沿用,但是设计上优雅了很多。古罗马的香瓶常被做成饰有飞鸟、动物和人头图案的罐子。

  大约在公元前50年,叙利亚发展出了玻璃吹制艺术,可以让玻璃在冷却之前定型,这可是技术上的一大进步。继而又出现了把玻璃吹进一个模子的方法,使得同一造型的瓶子可以被反复生产出来。

  罗马人用透明玻璃做的香瓶,有色彩斑斓的纹饰,形态各异的造型等多样设计,体现了高超的手工艺水平。不过当时那些东西都是相当昂贵的,大多数人还是用做成贝壳形状的陶器来装他们的香料。

  中世纪,金属和搪瓷器皿出现了。再往后直到18世纪,中国的瓷器作为新材料被用来制作香水瓶。德国的迈森(Meissen)、法国的塞福勒(Sevres)、英国的切尔西(Chelsea)和其他一些地方,都相继成力瓷器生产中心,风格简约的瓷器香瓶开始在时髦人家的梳妆台上出现。

  不过玻璃始终是制作香水瓶的优质材料。香水中的强力香油会与瓷器相互产生影响。再比方说:在瓷器上的瓶口部分设计一个密封的瓶塞是很难的,而简单易做的瓶塞是任何大规模生产的起码要求。

  直到19世纪末,香水还是放在普通的容器里面,香水师们就在家里把香氛装进瓶子,或者由顾客在挑选香水的同时再选择一个容器。这样就要求商店里面有大量美丽的瓶子出售,以满足个人的不同需要。

  可是当现代化的香水生产在世故化的“金字塔”模式下进行时,就必须考虑在工厂里装瓶了。瓶子的设计目的也相应变成了吸引那些有潜在购买欲的人。

  在这里,我们要感谢几位香水业人土,特别是佛朗索瓦兹·考迪(FrancoisCoty),是他们把香水瓶的标准从一开始就定位在高品位上,成为完美的艺术设计和高超的制作技术(如拉力克和巴卡莱特这样的一流高手)之结晶。在以后的年代里,我们能够看到一系列设计天才的名字:如莫里斯·马丁诺德(MauriceMartinot),吕西安·加亚东(LucienGaillard),苏·麦尔(SueetMare),莫里斯·德宾诺瓦(MauriceDepinoix)和维尔东·埃·维奥尔特·迪克(ViardetViolletleDue),等等。随着香水瓶收集爱好者的增加,他们的作品在拍卖会上的价格已经相当惊人了。

  瓶子的外观是决定香水销量的相当重要的因素,现在大的香水公司都雇有顶级的香水瓶设计师,有些是公司专用的,更多的是自由职业的设计师。皮埃尔·狄能德(PierreDinand)可以算得上是个中翘楚。瓶子设计师的作品在玻璃制造专家手中变为成品,那些玻璃工厂往往也有自己的设计师,比较著名的工厂有在欧洲的布罗斯(Brosse)、圣·戈布恩·德雅奎埃(SaintCobainDesjonqueres)、维利埃·曼尼尔(BSNVerreriesdeMauieres)、波切特·埃·都·科佛尔(PochetetduCourval)、鲁吉·伯米奥利(LuigiBormioli)和在美国的威顿玻璃工厂(WheatonGlassworks)和卡洛瑞(Carrlowry)等。

最早的香水

  10世纪时,有一位名叫伊布恩·希纳的医生,最早发明了用蒸馏法从花中提取芳香油,并且制造出了最早的蔷薇水,这也许就是现代香水的雏形,也算世界上最早的香水了。罗马人特别喜爱蔷薇香气,蔷薇水受到了广泛赞赏。

  还有一种香水叫“匈牙利水”,是14世纪问世的,这也是用乙醇提取芳香物质的最早尝试,而英国最古老的香水是用来散香避虫的熏衣草水,大约出现在17世纪后。

  18世纪古龙香水进入市场,最初作为药用,后风靡一时,到19世纪时已成为世界闻名的香水了。

  现代形态的香水是从19世纪后半期,在法国南部创办丁香料公司以后才开始进入市场的。香水在当时是一种价格昂贵的奢侈品,只供上层社会妇女社交时使用,香料公司很受宫廷的支持与保护。

  世界十大品牌之一

  名贵的香水,有“液体钻石”之称。虽价比钻石,仍然吸引着那些爱美之“心”。当今世界上最昂贵的香水是哪些品牌呢?它们中排列前十位的是:

  毕扬(Bijan)由名牌服装设计师毕扬调制,最昂贵的香水,有浓郁而神秘的东方香味。

  欢乐(Joy)由巴黎服装设计师尚巴度推出,其茉莉香味,名副其实能带给女性欢乐。

  第凡内(Tiffany)优雅的欧洲风格,以茉莉与玫瑰香味为主,混合森林基调。

  狄娃(Diva)繁复的香味,适合最时髦和最浪漫的女人,由恩加罗公司出品。

  鸦片(Opium)浓郁的东方香味,神秘而具诱惑力,圣洛朗公司出品。

  小马车(Caleche)艾尔媚的招牌香水。

  艾佩芝(Arpege)雅致的花香味,同时散发纯朴的气息,由浪漫公司推出。

  香奈尔5号香水(Chane1No.5)1921年上市,“5”是香奈尔女士的幸运数字,在其精品系列中,不论珍珠表链、首饰,均以5为单位,其开瓶香味为花香乙醛调,持续香味为木香调,No.5的花香,精致地注释了女性独特的妩媚与婉约。

  夏尔美(Shalimar)娇美的香水,有东方松脂味道。

  象牙(I”voire)帕门推出的女性香水,清新风格。

  世界十大香水品牌之二

  1.AnaisAnais

  是香水经典的后起之秀,格调追求典雅高贵,在牛仔裤布衬衣席卷世界的六十年代也独排众议,回归浪漫,以发挥女性的娇柔为己任。1978年推出的香水AnaisAnais,可以说是综合了对女性特质的了解:温柔,纯真,青春奔放而同时多愁善感。可能是这浪漫的特质,使AnaisAnais迅速成为经典。1987年推出Loulow性质更为年轻。

  2.Champangme

  是于1993年推出的香水,气味独特有多种花香,果香,草香及木香研制而成,已成为新一代女性香水的焦点。而今年推出LoveJazz的男试香薰,更是令人瞩目。

  3.ChanelNo'5

  是传奇人物可可·夏奈尔(CoCoChanel)于1921年创制。香味由80种不同的成份合成,外形及名字都显出女性刚强的一面。

  4.EsteeLauder

  雅诗兰黛除了其久赋胜名的女性香水外,其于1964年推出的男士香薰(Aramis)迅速成为畅销品,至今仍然屹立不倒。

  5.JOY-JeanPatoa

  无论是高级时装还是香水都是法国名牌中的老字号。创制JOY的是香水专家让·克尔拉,主要用茉莉和玫瑰为成份,配方是高度保密的,女性对JOY简直是崇拜。让·柏杜在1972年推出一只命名为1000的,浓而细腻的香水。销量几乎与JOY持平1000个瓶子都有编号,是收藏家网罗的珍品。

  6.Lancoome

  是香水老字号。有很久的历史,一些早年的产品已是博物馆中古董珍品了。然而眼下兰蔻声明最响的确实它最新的香水——1990年才推出的Tresor(拥抱我)。创制认是美国的苏菲·格罗兹尼,主题是“拥抱我”,以花香为主,带着半东方色彩,感性而复杂,瓶子的设计意念来自花瓣和女性娇柔的肌肤。那独特的花果香更是少女们的挚爱。

  7.NinaRicci

  是法国高级时装老牌自在1948年创制了L'AirduTemps香水,直译是“时代的气息”,这

  只香水很快成为香水的经典,瓶盖是一对水晶造的野鸽子,是和平的象征,纯洁温柔的代名词,香水一如其水晶瓶子,轻柔清新。NinaRicci有时会推出限量发售的莱俪水晶瓶子的香水产品,如1994年圣诞推出的三种珍藏版。每个瓶子都有编号。

  8.Shalimar

  是历年来全世界的最畅销的香水之一。1928年已开设香水专卖,成份还是香柠檬,柠檬,玫瑰,磨砺,燕子花等,但效果令人迷惑的带着异域气息。

  9.TendrePoison

  克里斯汀·迪奥(CD)早在1946年已成立但第一支香水Diorissimo是1956年才推出的。

  1985年的Poison轰动一时,一则取名“毒药”有石破天惊的效果,二则迪奥在维士康堡为配合Poison的推出而举行的晚会,盛极一时。主人要求嘉宾必须穿上紫水晶颜色服装。一时,花都大小高级时装店为赶制紫色礼服而疲于奔命。Poison气味浓烈,适合较年轻的女士。随着回归自然的趋势及Gian-francoFerre的改革下于1994年推出“轻柔的毒药”(TendrePoison)是为喜欢清淡香气的大多数女性而设计,把Poison盒子的绿色淡化伸延,出席推介舞会的嘉宾当然是穿淡绿色礼服。

  10.Cabotine

  是在1991年推出,形象是美丽青春少女的化身,香气自然是清新的花香

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